Лохотрон или диверсия? Как в DHL футболка ставший в этом году обязательным
Опубликованно 23.07.2018 02:45
1 октября 2015 года мужчина вышел на подиум vetements и в Париже. Он носил Доктор Мартенс сапоги, блестящие черные брюки, с открытой черной рубашке и то, что стало его элемент весна/лето 2016: в DHL футболка. Реакция упала на два лагеря: один, яростно щелкая фотографии, чтобы разместить на Instagram; другой, насмешливый. Париж традиционно мире платье блестки, шампанское на подносах и наборы, которые стоят миллионы, в конце концов.
Футболку с такой прозаичной логотип действительно бросил перчатку. Vetements и – Лейбл известен за шаткий 90-е годы-под влиянием уличной моды, реальные модели и негабаритных подходит, разработанный коллективом во главе с Demna Гвасалия – был, возможно, принес анти-моды моды.
Vetements и показать, весна-лето 2016, Неделя моды в Париже; работник БДХ; и DHL председатель Кен Аллен, ношение vetements и футболка. Смесь: Рекс
Футболки поступили в продажу в середине января в модных ритейлеров. Шумиха быстро достигло истерии. Он сейчас продается в большинстве предприятий розничной торговли, несмотря на ценник в ?185. В безумие, чтобы получить в свои руки на это, некоторые предприимчивые любители моды даже взял на собственный веб-сайт компании DHL, где они могли купить почти идентичную футболку за $6.50 (?4.50). Если они заказали 100. Меня понесло, тоже в феврале, я купила DHL и футболку на eBay за ?25.
Дизайнер Demna Гвасалия. Фото: Вилли У Незнакомца Из Фильма
Модели, блогеры, стилисты и фотографы сделали Instagram штапель. Он породил пародию мемов. Даже Кен Аллен, председатель компании DHL, был сфотографирован носить vetements и футболки в марте. Изображение появилось на сайте журнала GQ, в журнале посмотри, на Refinery29.com. Это побудило человека отпугиватель писать пост, признавшись, что она “не vetements и” и "Дейли мейл" вести “не могли бы вы заплатить ?185 за эту футболку?” коллективное eyeroll. Heige ридер, который руководил офисом DHL в 90-х годах, писал в Financial Times, что футболка была “гадким” и ценник “спятил”. Пока самая большая история моды 2016 года.
Что все это означало? Это была блестящая диверсия или откровенное мошенничество? Комментарий глобального капитализма или модный заговор?
“Они взлом системы моды”, - считает аналитик трендов Александра Шиманьска будущей лаборатории, “и они достоверные [достаточно], чтобы сделать эти утверждения капиталистического Китч.” Это правда, что vetements и был аутсайдером родословной. Руководил грузин 34-летний Гвасалия, он устроил шоу в гей-клубах и китайские рестораны в немодных местах Парижа, с момента запуска в 2014 году. Предыдущие сборники включали в себя джемпер, как те, что носили охранники во Франции и Mac похожие на те, что носил немецкую полицию. Выступая на опекуна в прошлом году, Гвасалия заявил: “мы даем существующие куски новая жизнь”. Они носили Канье Уэст, Джастин Бибер, Рианна и Селена Гомес. Его эстетические, ухмыляющийся Гвасалия также сказал: “Это некрасиво, вот почему нам это нравится.”
Уличный стиль модель и блоггер Маргарет Чжан. Фото: Бертран-Ильон Мари-Паола/АБАК пресс Франция
Шиманьска отслеживает использование повседневных брендов в мире моды за последние два года, от v?tements в Москино (Макдональдс, Барби) и Аня Хиндмарч (Келлога, Даз, Стрежевой Вестас играм, сапоги, Джон Льюис, Карфур). Она думает, что это разные. “Он [БДХ] создает более сильный сюрреалистический внимание, чем Аня. Это зловещий и мощный, что это может стать таким желанным”. А чем картина Энди Уорхола банок супа campbell\'S и отечественных поп-Хиндмарч моменты, это холоднее, в духе Эд Руша: пустынной АЗС, промышленных и корпоративных слоганов.
В то время как мода отвергла логотипов за последние десятилетия, нет сомнений в том, что они вернулись. “Есть другое определение роскоши сейчас. Речь идет о привлекающих внимание визуальных заявление”, - говорит Шиманьска. Юмор – относительно новое понятие в моде – тоже играет роль. В отличие от нулевых, наконец, прибыл, когда марки – Луи Виттон по ЛВ или Шанель двойной C – был показной символ того, насколько богат владелец был, модные бренды теперь использовать логотипы, потому что они валерьянка в социальных сетях, где визуальные гэги правило. “Я думаю, что мы достаточно уверенно, чтобы носить что-то немного смешно”, - говорит Хиндмарч. “Я не люблю логотипы, которые говорят ‘смотреть на кого я ношу.’”
Сапоги Аня Hyndmarch по. Фотография: Аня Hyndmarch
Конечно, постоянное обновление на среднем Instagram корма означает популярность сильно любил продукт практически закончилась, не успев начаться, но, если вы можете идти в ногу, это может сравниться с большой бизнес. Компания хиндмарч составила ?28,4 м. в продажах в прошлом году, отчасти благодаря ее Инста-фрэндли дизайн бренда, в то время как vetements и сыграла современную систему моды, убедившись, что спрос опережает предложение, и предоставляет одну за другой из этих мем-достойные проекты. В результате, Гвасалия сейчас в верхней части таблицы моды. Вместе с vetements и он является креативным директором Баленсиага.
Компания DHL представляет глобализация – она обеспечивает для каждой страны в мире бар Туркменистан – так ее желтые и красные брендинг, носили 300,000-плюс рабочая сила, знакомо всем. Но он грит рабочей униформы, в отличие от Марка с культурной родословной, скажем, Кока-Кола.
Сама DHL является первым, чтобы признать, что это не самый очевидный выбор на момент подиуме. Но председатель Аллен говорит, что они были рады предоставить vetements и разрешение “принять то, что многие люди могут увидеть в обыденном и придаст ей необычайную твист”. Аллен теперь наслаждаясь прохладной фактора, носить такую же футболку как K-поп-звезда G-Дракона. “Я говорил с моей женой, детьми и друзьями на протяжении многих лет просто как сексуальный бренд DHL”, - говорит он. “Наконец, увидев мое фото в GQ, я думаю, что они готовы согласиться со мной!”
"Фонтан" дюшана’ 1917,. Фото: АФП/Getty изображения
Пожалуй, основная ирония заключается в том, что там почти не крутят вообще. Единственная разница между этим футболка и можно купить оптом, носили реальный курьеров, это полоса, которая идет по спине, подходят предназначен для ношения наезжают на талии. Но, как поп-арт ссылки, предлагаю, контекст-это все. Можно взять vetements и’ БДХ трюк, чтобы Дюшана писсуар в художественной галерее в 1917 году, через Уорхола коробки Брилло в 1964 году, Ситуационистов Париже 1968-одобрил понятию d?tournement – принимая известный образ и создать версию в оппозиции к своему первоначальному значению – и к культуре помех движению конца 80-х и начале 90-х годов, когда антикапитализм активисты разукрасили объявлений с протестом: “накорми меня” в речи пузырь рядом с моделью на Келвина Кляйна реклама, например.
Традиция использовать логотипы в качестве шутливой форме сопротивления в моде был последний раз в 90-е тоже. Хотя были задействованы некоторые бренды на подиуме – как Maison margiela, где различные члены команды vetements и работал, он гудел в скейт-культуре, когда ярлыки в том числе Fuct использовали логотип Форд, но свои предпочтительные четыре буквы в овальной конструкции. “Это было похоже на игру, все было в значительной степени защищены и они получили бы прекратить и воздерживаться письмо”, - говорит Патрик Бургойн, редактор творческих комментарий, и автор Совета: серф -, скейт -, Сноу-графика. “Это не важно, потому что на тот момент, они бы перешли к следующему”. Вывески шик: почему моды пал на фирменный логотип Подробнее
В 1999 году, в письменной форме нет логотипа, Наоми Кляйн озвучил анти-корпоративные ощущение десятилетие, однако при этом отмечается поколения, которые “сейчас находят способы, чтобы выразить свое презрение к массовой культуре, не отказываясь от него, но, отказавшись от себя полностью – но с лукавой иронии.” Эта идея жива и здорова. Там Брайан Litchenberg s кофты, подставляя Hermes для корешей и Париж по делам Южной и Центральной для большой в-лол-ING в последние пять лет. И есть современный скейт и стрит брендов. Sportsbanger миксы логотип Nike с голубой надписью НСЗ, и Pearshaped играет с логотипом Яблока, так присущие тысячелетней жизни, превращая его в грушу. Британский Дворец бренда скейтборд использует символ переработки, а также имеет футболка с в образе экстази таблетки с логотипом Мицубиси. Всевышний, между тем, сотрудничал с "Белый замок" и "Плейбой", чтобы радовать своих поклонников и скейт-бро расстроился Моррисси – убежденный вегетарианец и теперь хочет Верховного кампании звезда – в равной мере.
Бургойн смущает vetements и версию, потому что она приходит без шутки, или во всяком случае, кажется,. “Одежда с корпоративной символикой, как правило, имеют отсебятина, какой-то точки зрения или диверсии”, - говорит он. “Это – возможно, сейчас существует так много корпоративного контроля, что самую крамольную вещь, чтобы сделать, это есть в реальной форме. Но для меня, БДХ никогда не представляло беды глобального капитализма – это слишком обыденно.” Может, в том и суть: в следующий уровень нормкор, кстати, обычный, а не недостижимая гламур – это в моде. Эми ли, директор по стратегии Вольфф Олинс, агентства, которые разработали логотип Лондон 2012, пишет: “ссылка на прозаические бренда на одежде ярлык к соцреализму. Это также является проблемой, задавая людям вопрос, что они считают моде”.
Бренд Pearshaped играет с логотипом Apple. Фото: Грушевидной Формы
Анжела McRobbie, профессор кафедры средств массовой информации и коммуникаций в Голдсмитс-колледже и автор творчески: как заработать на жизнь в Новой культуре, относится к “низкопробной иронии” футболки, но признает, “есть какое-то желание для обычного и ничем не примечательного ... предпочтение муторно, где высокая мода вызывает тошноту”. Она считает, что vetements и, как с другими игроками, логотип, не будучи критически система моды – они слишком заняты, делая свой путь в ней: “я в отчаянии для моды экономики сегодня. Как вы можете быть критической и социально ангажированная, когда, чтобы выжить, вы должны быть коммерческими?” - спрашивает она. Как положить футболку в традициях марки подрывной деятельности, она говорит: “это слишком мелко и слишком просто. Дело в том, что мода выпускников сегодня есть все изучали теорию культуры и читать хорошую сделку Британской субкультурной теории, но эта надпись стрижется радикального и критического импорта, а также осознание ее социально-историческом контексте ... в социальной медиа-среде, где доминируют, есть жажда новизны.” В социальных медиа, в которых преобладают мир, есть жажда новизны
Как McRobbie спрашивает, может модельеры – часть заведения, сотрудничает с брендами, а не рвать их образы, и продавать их за $ 185 поп – действительно сделать что-то, что это анти-мода? Можно утверждать, что Гвасалия иметь последний смех, пытаясь свалить систему изнутри. Но это по-прежнему держать, когда марка он посылает это в закон? Не по Калле Ласн, редактора журнала AD busters, и лидером в культуре-заклинивание движения. “Мы одержимы брендами и функционирования капитализма”, - говорит он. “Мы принимаем это путь мира, приняв это сотрудничество между vetements и и БДХ. Я считаю, что прогневить”. Ласн признает, что есть умная идея. “Я ненавижу эту историю, но я чувствую, что есть какой-то комментарий о конце капитализма. Это умно, чтобы вытащить шалость, как это”.
Новый мировой порядок для логотипов, мода и брендинг был изменен. Посмотрите на реакцию Гвасалия, когда молодой дизайнер давил тран создал куртку с “Vetememes”, написанной на спине вместо vetements и в прошлом месяце. Пародии пошли вирусные, как можно было ожидать, но нет закона, повестки по почте. Вместо этого, Гвасалия пожелал тран ну, говорит Нью-Йорк Таймс, что vetements и надеется, “что он любил делать свой проект так, как мы делаем, что делает нашу одежду”. Подделка, пародия, дань или оригинал? Эти различия очень поверхностны. В мода 2016, это все честная игра.
Категория: Мода
