Париж отличием ноу-хау от любимые моды Соня Рикель
Опубликованно 28.07.2018 20:33
Упоминание имени Соня Рикель вы думаете, что французский дизайнер геометрический красный Боб, полосатый трикотаж (бюстгальтеры необязательно) но в основном, вполне пригодная для носки одежда.
Рикель дизайнер умер почти два года назад, но за последние четыре года, ее модный дом был под руководством художественного руководителя Жюли де Либран. Теперь, как бренд празднует свой 50-летний юбилей, в демонстрации коллекции 50 лет Рикель-это “ноу-хау” в эти выходные стартовал в Париже в начале Couture на неделе высокой моды. На шоу были представлены опись знаковые фигуры Рикель по - облегающие трикотажные платья выглядят как вторая кожа и освободить движение, наряду с толстым, разорвал перемычки, пернатый платья в яркими цветовыми акцентами и современными наворотами на смокинг - платья, куртки и пальто. Модели носили Рикель парики и пародийное берет на знаменитый тощий мальчик вязать’, улыбаясь, обошел мозаики, что монастыри в L\'ecole изящных искусств. Это было, в комментариях сказано, смесь трансгрессивных роскоши и непринужденной фантазии. Короче: “безумно Рикель”.
“Да, я нервничаю, конечно”, - признался де Либран, выступая из своей студии за несколько дней до шоу. Она описала коллекцию как праздник женщин. “Речь идет о женской одежде, предназначенной для женщин и от женщин”, - сказала она. “Сейчас люди забывают навык, который входит в моду. Это так одноразовый”.
Не от кутюр, Соня Рикель не кутюр. Как Мэрилу Лютер, выдающийся французский модный писатель (и друг Рикель) сказал в 1967 году, “кутюр-это не достаточно. Вам нужен Рикель”. А шоу “ателье Соня Рикель” и призвана отметить его “прошлое и настоящее” в типичном стиле носки. Все-таки, во многом это будет от кутюр, в духе – по крайней мере, с левого берега закрутки. Если Ив Сен-Лоран в 1970-х годах французским современным, кооптированных Рив Гош (Левый берег) за его прет-а-порте коллекций, тогда Рикель, одежду и женщина, был живым олицетворением этой эстетики.
Платье Жюли де Либран Джули/Соня Рикель. Фото: PR компании подачку
Он изо всех сил пытался найти приличный одежда для беременных, что вызвало карьеры Рикель, хотя она стала известной для выращивания “Nonfashion”, а ее коллекции весна/лето 1977 назвал его. Ее тощие “бедный мальчик” прыгуны были политизированы их унисекс форма, и носить Одри Хепберн.
Рикель открыла свой первый бутик в 1968 году на Левом берегу Парижа, в двух шагах от что года студенческих протестов. В то время, магазин – небольшой, с три свитера и несколько книг в окне – был связан с событиями только по близости; когда беспорядки переросли, она закрыла на некоторое время. Эти два события были тесно связаны друг с другом, культурной и сексуальной революции для определения марки Рикель по.
Де Либран не родился тогда. Она, однако, расти в окружении работы по Рикель. “Моя бабушка и моя мама носила ее”, - говорит она. “Они были сильными женщинами. Поэтому они носили крепкие одежды. Я помню многие мохер кардиган которым пахла моя мама, которую я взял везде”.
Классические полосы на сони Рикель Весна-Лето 2018 года на Неделе моды в Париже в сентябре 2017 фото: Петр Белый/Getty изображения
Де Либран, 46, говорит с прохладным, слегка западного побережья акцентом и часто называют “секретным оружием” в какой бы дом она – один из нескольких креативных директоров, которые пришли “из подсобки”. Это не оскорбление – см. Сара Бертон у Александра Маккуина, или Алессандро Микеле в Gucci. Резюме де Либран, несомненно, полезна для тех, кто в ее возрасте я уже работал с Джанни Версаче, Миучча Прада и Марк Джейкобс в Louis Vuitton и многие другие. Она нарушает работу потому что она приносит женское загибается, а потому что она понимает, как женщины одеваются, что им нужно. Миучча Прада сказала ей: “Ты мой дизайнер, что является самым коммерчески.”
Встреча rykiel в ее доме, она помнит, как “красный волос, черный силуэт, и прямоту”, - смеется она. “Она сказала мне: ‘Джули, ты действительно хочешь сказать "нет". Узнать это’. ” Простой совет – пока сложно ориентироваться, даже для женщины, работающей в женской. “Это так трудно использовать для нас. Поэтому многие женщины, чтобы сказать да”, - говорит она. Она, случайно, читая рассказ служанки. “Сначала я думал, что я не могу поверить, что кто-то мог думать об этом. Но в Америке, с тем, что происходит, я могу. Это действительно страшно”.
Джули Либран, художественный директор модного дома Сони Рикель. Фото: Соня Рикель
Рикель отрицал, что является феминисткой, и в то время как де Либран не стремятся жить по слову, по теме равенства: “я думаю, что это идет к этому, но я не думаю, что у нас есть. Если вы посмотрите на Коко Шанель и Эльза Скиапарелли – там было так много женщин! И еще, это все еще трудно для нас.” Это чувство вызревало в коллекцию под названием ‘щедрый трикотаж’ также показывает в Париже, построенный по высоким профилем не конструктор женщин. Прыгуны кивать на предпочтительном носителе Рикель по.
Де Либран родился в коммуны вернег, Прованс. Ее семья переехала в Калифорнию, когда ей было восемь. “Я бы надела французская куски с громким американских футболок и читать по-французски моде”, - вспоминает она. Будучи французским в Калифорнии, “я никогда не мог найти вещи, которые я хотела надеть, так что я сделал свою собственную одежду. Я был слишком застенчив, поэтому он стал своего рода терапия. Или самовыражения”. Она добавляет: “если вы носите структурированный пиджак это дает тебе силу. Если я ношу каблуки, это дает мне дисциплину”. В детстве она хотела рисовать людей и одежду, позже научившись делать одежду. Она поступила в престижный Миланский Институт Марангони (выпускников Франко Москино) и переехал в Париж для изучения драпировки.
Ее нынешний сезон является смесь жидкости проверка и плотный трикотаж. Смесь Парижского шика – “французские женщины имеют этот встроенный” – и южные корни“, которые радостно”. Принимая на себя одноименный бренд является непростой. “Но здесь есть смысл. Я понял, что я был делаешь это в течение многих лет, работая с дизайнерами в фоновом режиме. Это дом женщины. Я сделал работу”.
Категория: Мода
